競爭對手也好，消費者也罷，包括大自然母親在內，都不能影響LVMH集團在腕表業務上面的雄心壯志，甚至洛杉磯山火蔓延產生的熱浪都成爲了讓LVMH鐘表周越飛越高的助推力，讓它飛到了美國東海岸。
1月21日至22日，第六屆LVMH鐘表周在紐約第五大道的Tiffany全球旗艦店以及附近的LV和寶格麗門店中首發舉辦。在之後的30日到31日，它將回到集團大本營巴黎，在同是集團業務板塊之一的巴黎白馬莊園酒店以及多個品牌店鋪中舉辦發布會。
在北京、上海等重要市場的核心城市，過去一周裏，媒體和腕表專家們也在紛紛趕場參加這一屆LVMH鐘表周的周邊活動。
進入第六年的LVMH鐘表周，雖然仍未闖出獨屬於自己的一條路，但已經越發成熟篤定。
LVMH集團腕表部門的高管合照
2020年，LVMH集團开始自立門戶搶在日內瓦表展之前舉辦自家的鐘表周。表面上看，疫情造成的傳統表展延期是LVMH決定不再等待轉而自辦鐘表周的主要原因，但事實上，野心巨大的LVMH早就想這么做了。
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首先從腕表業務的战略角度來說，LVMH想要借此在推動旗下腕表部門發展這件事情上面更主動出擊，從而更好地向外界展示集團腕表部門的整體战略。
其次在傳統表展中，只擁有五個專業制表品牌的LVMH集團也很容易被歷峰集團、斯沃琪集團、勞力士、百達翡麗和愛彼等競爭對手搶走光芒，所以搶在日內瓦表展前舉辦自家鐘表周不僅可以讓旗下品牌得到應有的關注度也能夠率先搶走一波流量熱度，而且從一定程度上來說，先發制人也有助於銷售效率的提升。
最後就是，自辦鐘表周符合Bernard Arnault重點發力腕表業務的战略方向。從讓自己最小的兒子Jean Arnault執掌LV腕表部門，到讓三兒子Frédéric Arnault成爲LVMH集團腕表部門CEO，再到LV成立“路易威登獨立腕表創作者獎”、利用LV旗下高級制表工坊共同“復活”瑞士制表品牌Daniel Roth和Gérald Genta，以及收購L’Epée 1839，LVMH在軟奢部門已經獨步天下之後，正通過一系列舉措來着力強化自己在腕表領域的話語權。
首屆鐘表周於迪拜舉辦，隨後在2021年和2022年均通過线上分享會的形式發布集團旗下四個品牌的腕表新品。2023年，LVMH鐘表周前往新加坡，隨後在2024年移師至美國邁阿密舉辦。
去年在邁阿密舉辦的LVMH鐘表周
和固定在瑞士日內瓦進行首發、選擇其他城市如上海作爲復刻展會舉辦地的“鐘表與奇跡”日內瓦表展不同，LVMH鐘表周因爲規模較小，因而在展現形式、舉辦地和傳播方式上面擁有更強的靈活性，使得LVMH鐘表能夠在不同战略地區市場之間切換，以時刻緊跟市場風向。
LVMH手表首席執行官Frédéric Arnault在本屆鐘表周开幕前表示：“從紐約到巴黎是第六屆LVMH鐘表周的主題，它連接了我們品牌和LVMH集團的兩個重要地區市場。當我們決定連續第二年在美國舉辦鐘表周時，其所反映的正是美國市場的重要性，它仍然是我們战略的核心之一。”
而從銷售情況來看，美國也確實是高端腕表的應許之地。據瑞士鐘表工業聯合會的數據顯示，11月份瑞士鐘表出口額同比下降3.8%至24億瑞士法郎，僅有美國市場成爲例外，期間出口額同比增長了4.7%。歷峰集團的財報則顯示，亞太地區在25財年第三財季錄得銷售額下滑，其他所有地區市場均實現兩位數增長，其中美洲市場的銷售額漲幅最大，達到22%。
投資銀行傑富瑞認爲，美國新政府將推行的降息減稅等政策將促使消費者信心回升，加上美元和美股的強勢表現，都將讓美國富裕消費者繼續在硬奢品類上進行揮霍。
不過即便如此，LVMH旗下的腕表品牌還是會參加後續舉辦的日內瓦表展和巴塞爾表展，對於它們來說，自家的鐘表周更多的是對後兩個傳統表展的補充，是依靠集團資源接觸更多零售商、消費者和媒體的主要渠道，而在傳統表展刷存在感則更像是爲它們立足於制表界進行背書。
雖然瑞士鐘表去年連續下滑的出口數據以及高端腕表市場的整體放緩，給本屆LVMH鐘表周蒙上了一層陰影，但無論是參展品牌的規模陣容還是品牌們的新品發布數量，都超越了以往。除了Zenith真力時、Hublot宇舶表、泰格豪雅、寶格麗這四個集團“老面孔”之外，在去年正式“復活”、回歸高級制表行業的Daniel Roth，以及Gérald Genta也繼續在本屆亮相，此外Louis Vuitton、Tiffany和去年被LVMH集團收購的L’Epée 1839，也首次加入鐘表周日程，參展品牌數量因此擴容至9家，這也讓此次鐘表周話題度十足。
從整體的新品來看，九家參展品牌除宇舶表Hublot繼續主打材質創新外，幾乎都以復刻經典、加入創新設計的表款爲主打。對此，ConCall也選出了7個主要品牌最具代表性的新作：它們驚豔了ConCall，我們與你分享。
Zenith真力時CHRONOMASTER旗艦系列彩虹運動腕表
運動腕表和彩色寶石，看似不是一個常規組合，但在真力時的詮釋下，二者卻融合在了一起。這款CHRONOMASTER旗艦系列彩虹運動腕表，以18K白金打造而成。41毫米直徑的表殼精巧均衡，表圈上鑲嵌着50顆長階梯形切割的寶石，其中40顆爲總重約3.9克拉的彩色藍寶石，另外10顆鑲嵌在間隔中的則爲總重約1克拉的長階梯形切割鑽石，用以指示10秒刻度，二者結合在一起便形成了這款腕表繽紛的彩虹色調。
透過這款腕表的藍寶石水晶表鏡，佩戴者便可見其漆面表盤之上的三色計時盤，分別交疊着位於3時、6時和9時位置。彩虹表圈與彩色藍寶石時標交相呼應，而刻面時針與分針則塗覆有Super-LumiNova超級夜光塗料，確保佩戴者在昏暗環境中依舊能清晰讀時。
機芯方面，這款新作搭載了品牌的傳奇機芯El Primero 3600型機芯。機芯以高振頻運作，其計時秒針只需10秒即可旋轉一圈，提供1/10秒精准計時，令此腕表擁有超凡出衆的清晰讀時與計時功能，其雙向自動上鏈機制能夠提供長達60小時的動力儲存。而且透過藍寶石水晶底蓋，機芯內部的精湛構造也可以被清晰可見，藍色導柱輪和飾有品牌標志性五芒星圖案的鏤空擺陀。
CHRONOMASTER旗艦系列彩虹運動腕表搭配一體式三鏈節18K白金表鏈，此外還配備有雙折疊式表扣，以提供穩固舒適的佩戴體驗。
Hublot宇舶表BIG BANG自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕表
作爲業內公認的材質創新先驅，Hublot宇舶表每年都會都在一些新作品上使用新材料，以先鋒姿態打破制表行業的傳統桎梏。如今品牌已經成功掌握各種處理藍寶石等透明材質的復雜工藝，最終成爲首個也是唯一一個成功運用SAXEM材質打造腕表的制表品牌。
SAXEM材質在具備超強耐磨性的同時，又較於藍寶石材質更能呈現出更加明豔奪目、豐富多彩的色調。於是在本屆鐘表周上，品牌推出全球限量18枚的Big Bang自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕表。
品牌爲了研發出類似祖母綠的綠色透明材質，其研究和冶金團隊將目光投向制表界之外，並最終在其他領域發現了原本爲衛星技術領域研發的材質——SAXEM材質（藍寶石氧化鋁及稀土礦物）。雖然SAXEM材質與藍寶石材質擁有諸多相同特性，如硬度及透明性，但兩者在分子結構上卻有所不同，而且SAXEM材質還融入了稀土元素，其立方晶體的結構也使得它擁有更加飽和的色彩，並折射出寶石般璀璨的光澤。
機芯上，這款新作搭載了品牌自主研發的MHUB6035自動上鏈陀飛輪機芯。該機芯的結構基於當代制表的設計理念，22K黃金微型擺陀巧妙地置於機芯表盤一側。其上鏈系統採用陶瓷滾珠軸承，以平穩而高效的上鏈效果，確保機芯可提供至少72小時的動力儲存。
透過鏤空表盤，機芯的機械結構清晰可見。爲提升易讀性，Big Bang系列的標志性阿拉伯數字與棒狀時標交替呈現，且均覆以亮綠色Super-LumiNova夜光塗層，指針也經由同樣的工藝處理。此外，這款腕表還配備了綠色透明橡膠表帶及黑色折疊表扣，與表殼理想搭配，賦予整體和諧美感。
TAG HEUER泰格豪雅全新卡萊拉系列計時碼表與卡萊拉系列陀飛輪計時碼表
品牌經典的卡萊拉系列在今年再添兩款全新力作，泰格豪雅此次推出的全新泰格豪雅卡萊拉系列計時碼表和卡萊拉系列陀飛輪計時碼表，擁有着迷人的黑色至紫色的煙薰效果漸變表盤。
卡萊拉系列於1963年首次亮相，自該系列問世60多年來，一直延續着Glassbox的开創性結構設計語言，本次推出的全新腕表便是在此基礎上進一步豐富了配色選擇。全新泰格豪雅卡萊拉系列計時碼表和卡萊拉系列陀飛輪計時碼表展現了色彩與光影的動人交織，爲腕表收藏家帶來了全新視覺體驗，讓他們得以深入了解Glassbox設計的獨特魅力。
新系列的表盤呈現出絲滑的漸變效果，從表盤邊緣的深邃黑色逐漸過渡到表盤中央的深紫色。煙薰感的太陽紋磨砂飾面提升了整體設計的立體感，在不同角度下均能展現迷人的光影效果與深邃質感。兩款新作的計時盤均採用全黑“azuré”飾面，並點綴銀色元素，呈現鮮明的視覺對比與出衆的清晰度。這一設計在確保卓越易讀性的同時，還賦予整體設計更爲豐富的視覺美感。
全新泰格豪雅卡萊拉系列計時碼表內部搭載了品牌自制Heuer-02 (TH20-00)機芯，該機芯提供長達80小時的動力儲存，置於直徑39毫米的精鋼表殼內，表殼採用拋光與磨砂交替處理飾面工藝，使整體設計更具質感。全新泰格豪雅卡萊拉系列陀飛輪計時碼表則搭載自制的Heuer 02（TH20-09）陀飛輪機芯，提供了65小時動力儲存。兩款腕表均配備黑色穿孔小牛皮表帶，其正面飾以黑色縫线，背面則採用紫色小牛皮襯裏，搭配同色系縫线。
Tiffany&Co.蒂芙尼讓·史隆伯傑高級珠寶系列Twenty Four Stone腕錶
此次在LVMH鐘表周的亮相，不僅進一步彰顯蒂芙尼在高級制表領域的重要地位，亦提醒了人們，蒂芙尼不僅擁有珠寶，還擁有跨越一個半世紀的制表歷史。在本屆鐘表周的首秀上，品牌回溯了品牌傳奇設計師Jean Schlumberger的經典作品，推出讓·史隆伯傑高級珠寶系列（Jean Schlumberger by Tiffany）Twenty Four Stone腕表。
新作將18K黃金“X”形織紋元素融入表盤旋轉外圈，重新詮釋Sixteen Stone系列經典元素。這款限量生產的時計作品採用18K白金表殼，鑲嵌707顆總重逾6.5克拉的鑽石。鑲鑽表盤由固定的中央圓盤與旋轉外圈組成，外圈以Sixteen Stone系列經典的18K黃金“X”形織紋元素串聯起總重1克拉的24顆圓形明亮式鑽石，並可隨佩戴者的動作自由旋轉。
旋轉外圈的制作則繁復精細，從18K黃金“X”形織紋元素的鑄造，到每一顆鑽石的精准鑲嵌，全程耗時25小時。表盤中央圓盤與表殼採用了雪花鑲嵌工藝，每一顆圓形明亮式鑽石皆根據不同大小緊密排列，在最大程度隱匿金屬材質的情況下，營造出流暢閃耀的視覺效果。
新作的表背鐫刻着以讓·史隆伯傑Floral Arrows胸針爲靈感的太陽放射狀圖案，並以21顆璀璨鑽石點綴其中。上鏈表冠的設計從經典的The Tiffany® Setting六爪鑲嵌鑽戒中汲取靈感，飾有重0.47克拉的單鑽。蒂芙尼藍鱷魚皮表帶搭配白金T形表扣，其上鑲嵌49顆總重0.18克拉的圓形明亮式鑽石。機芯方面，這款新作搭載了LTM 2100瑞士自動上鏈機械機芯，擁有長達38小時的動力儲存。
Louis Vuitton路易威登全新Tambour Taiko Spin Time系列腕錶
首次參加自家鐘表周的LV，此次帶來了極具標志性、擁有復雜功能的Tambour Taiko Spin Time系列限量版腕表。
品牌獨家的Spin Time顯時工藝自2009年首次亮相以來，便成爲路易威登高級制表系列的重要組成部分，同時也標志着路易威登涉足腕表制造領域及創意復雜功能設計。這一前衛的顯時方式，由路易威登La Fabrique du Temps高級制表工坊創始人Michel Navas和Enrico Barbasini設計，他們從機場和火車站的翻頁顯示屏中汲取靈感，從而構思出這一創新跳時顯示方式。
如今，這一復雜功能已成爲品牌制表的核心象徵。如今這一系列限量版腕表，也首次使用路易威登La Fabrique du Temps高級制表工坊專爲該系列开發的品牌自制機芯，旨在引領這一復雜功能邁向新階段。該系列所有機芯均融入LFT023機芯率先採用的全新美學元素，其中包括帶有LV標識的純金擺陀。
爲進一步完善Spin Time概念，這款基於全新專利技術機制而重新設計的機芯，也依舊遵循同一原理，即兩個方塊瞬間跳躍，前一小時隱去的同時，當前小時顯現。爲了實現這一突破性功能，制表工坊的工程師研發出了專利認證的馬耳他十字齒輪，置於每個方塊底部。該齒輪內緣的獨特齒形設計也是整體系統的一部分，令時間調校輕松便捷。該系統使得跳時功能可前後調節，且不對機芯造成損害。
這款新作包含六款限量版腕表，並提供39.5毫米和42.5毫米兩種尺寸，均採用相同的Tambour Taiko表殼。爲了突顯首款路易威登Tambour Taiko Spin Time腕表系列的統一性，六個款式均採用18k白金表殼，表盤則採用低調而富於表現力的海豚灰色調。除了顯示當前小時的方塊使用淺灰色調，其他方塊均採用相同的海豚灰色調。表圈延續Tambour系列的經典設計風格，鐫刻鏡面拋光的“LOUIS VUITTON”標識浮雕，字母鑲嵌在噴砂處理的凹槽中，表殼側面則經過精細緞面拉絲處理。
表殼則擁有雕塑感十足的一體式表耳設計，突破了原系列傳統表帶連接方式的界限。此外，該系列還融入2023版Tambour的精致元素，涵蓋時標、指針、字體以及富有歷史韻味的“Fab. En Suisse”字樣。而經典的鼓形表殼輪廓也被沿用了下來，並在優雅與舒適性方面得到了精心優化。
Daniel Roth Extra Plat Souion腕錶
在去年的邁阿密LVMH鐘表周以Tourbillon Souion陀飛輪腕表完成回歸首秀後，Daniel Roth在本屆帶來另一款復刻作品。該款Extra Plat Souion腕表與去年那款作品一脈相承，均由路易威登La Fabrique du Temps高級制表工坊精心研發與打造。這款腕表是兼具實用與優雅的典範之作，凝結了Daniel Roth先生的美學理念。
這款新作在風格和工藝上忠實再現了1990年代原型表款的優雅設計精髓，採用18K黃金表殼，搭配飾有手工雕刻巴黎釘紋璣鏤圖案的18K黃金表盤，並搭載專爲該款腕表研發的、厚度僅3.1毫米的DR002機芯。這款機芯採用與表殼相同的雙橢圓形設計，其結構和裝飾工藝均體現出傳統高端制表的精髓。
此外，DR002機芯的技術構造也相當精密復雜。例如，4赫茲的遊絲採用自由擺動設計，由四個臂組成，每個臂配備可變化的慣性砝碼以進行精確調節，確保了優越且穩定的長時間走時。而單一大型主發條則提供70小時動力儲備，運行時間足以覆蓋三天或整個周末。
表殼不僅在設計上延續經典風格，制作上也遵循傳統工藝。每個表耳均爲獨立制作的部件，隨後逐一手工焊接至表殼中部。表盤底座的巴黎釘紋圖案由一台建於1935年的手動直线雕刻機雕刻而成，而刻度環與表盤外緣的細絲雕邊則由一台約1850年制造的機牀完成。
Gérald Genta全新Gentissima Oursin Fire Opal腕錶
全新Gentissima Oursin Fire Opal腕表，是Gentissima系列中頗具代表性的傑作。該款新作是Gentissima Oursin系列的第四件作品，由品牌實驗室打造。制表師Genta先生的藝術傳承在這款作品中得到了淋漓盡致的展現。黃金表殼周圍鑲嵌着火歐泊石，每顆均由獨立螺絲固定，成就這款限量版腕表的獨特魅力。
Gentissima系列的這一全新作品致敬了Genta先生的創作天賦以及敏銳的寶石鑑賞力。火歐泊石源自墨西哥火山深處，由於熔巖中含水，形成寶石獨特的黃、橙或紅色調。幾個世紀以來，這種復雜的寶石成分一直令地質學家倍感困惑。寶石迷人的橙色光澤，以及其作爲增強創造力和自信心的象徵所蕴含的重要意義，激發了Gérald Genta藝術總監Matthieu Hegi的創作靈感。Hegi說道，“這款作品突破了Gentissima Oursin系列的創意界限，呈現出稀有寶石蕴涵的獨特美感，以此致敬Genta先生對自然色彩、美麗寶石與美的熱愛。”
新作的表盤採用橙色紅玉髓制成，搭配Genta先生標志性的經典元素——多切面水晶，以及表殼內邊緣略帶八邊形的設計。表殼直徑約36毫米，由3N黃金打造，採用玻璃噴砂工藝處理，與鑲嵌於表殼上的137顆火歐泊石的相映成輝。
值得一提的是，這款腕表搭載了真力時於1994年研發的Elite機芯，不過在這一新作中，路易威登La Fabrique du Temps高級制表工坊爲爲契合整體設計，專門爲這款自動Zenith Elite機芯設計了一枚18K黃金擺陀。
文章來源：ConCall，編輯：郭漫思，圖片：品牌提供&網絡
標題：來自LVMH鐘表周——它們驚豔了ConCall，我們與你分享
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